Hallo zusammen,

eines Vorab: Bitte keine generelle Rohlof-Weltanschauungsdiskussion in diesem Threat, auch nicht OT. Ich habe ein Problem mit der Verlegung des Schaltzugs, für das ich eine Lösung suche. Alles andere ist hier schon oft genug debattiert worden.

Ich erinnere mich gut, dass hier mehrfach behauptet wurde, bei der externen Ansteuerung (Klickbox) sei es ja unheimlich einfach, den Schaltzug zu wechseln. Wenn man das fünf Mal gemacht hat, stimmt das vielleicht. Ich war aber gestern beim 1. Mal 3 Stunden zu Gange, bin dabei fast verrückt geworden und war am Ende leider nicht erfolgreich.

Final gescheitert bin ich beim Einfummeln der beiden Züge in die Seilbox (Schritt 9/10 auf S. 81 im Rohloff-Handbuch). Ich hatte eine Klemmschraube offenbar nicht fest genug angezogen. Das mit einer fast neuen Knipex gekürzte Zugende ist rausgerutscht und aufgespleißt - der nagelneue Zug war hinüber.

Besorge mir gleich einen neuen (hat hier leider längst nicht jeder Radladen vorrätig). Ein paar Sachen sind mir unklar:

- Gibt es die Schaltzüge eigentlich wirklich nur im Set mit Außenhülle und "Liner", nicht einzeln?

- In der Beschreibung der Schaltzüge im Rohloffhandbuch auf S. 75 unter Abb. 1 werden "Zugendkappen" genannt. Die fehlten in dem von mir gestern gekauften Set. Handelt es sich um Zugendkappen für das Schaltseil, die das Aufspleißen nach dem Kürzen verhindern würde, oder ist die Zugendkappe für die Spiralausßenhülle gedacht? (Solche waren bei den montierten Schaltzügen dabei, und das Foto im Rohloffhandbuch sieht mir auch danach aus)

- Kann man, wie bei einem Schaltzug für Kettenschaltungen üblich, den Schaltung mit einem Zugendkappe gegen das Aufspleißen versehen und dann noch in der Seilbox verlegen?

- Vorauf genau bezieht sich im Zusammenhang mit dem Abkürzen der Züge die 200 Millimeter (Handbuch S. 81, Abb. 1) Dort steht "gemessen vom Ende der Zughülle". Verstehe ich es richtig, dass damit die schwarze Spiralaußenhülle gemeint ist, nicht der "Liner"?

- An meinem Liegerad ist einer der beiden Züge ca. zwei Zentimeter kürzer als der andere, das hat mir dann hinten an der Seilbox Probleme bereitet. Gibt es dafür Abhilfe/Tipps? Wie stramm/locker kann man die Züge verlegen?

- Gibt es weitere Tipps? Ich werde beim nächsten Mal auf jeden Fall die beiden Züge hinten irgendwie kennzeichnen, welcher Nr. 1 und welcher Nr. 14 ist, bin da immer durcheinander gekommen. Gibt es weitere Tipps?

Abschließend kann ich jedem, der mit einer Rohloff auf eine größer Tour geht, nur empfehlen, nicht nur Ersatzüge und das passende Werkzeug (Torx, um autark zu sein, bräuchte man eigentlich auch eine Knipex) dabeizuhaben, sondern den Zugwechsel vorher zuhause einmal durchzuspielen. Zumindest für Anfänger ist das alles andere als trivial.

Beste Grüße
Olaf

Hallo Olaf,

Züge gibt es einzeln, es sollen auch SRAM-Züge passen (die Dünnen).
Die Zugendkappen müssten die für die Hülle sein, von da ab 200 mm. Der Liner endet mit der Aussenhülle.
Ich habe die aufgesplissenen Enden (für einen Testaufbau) mit Geduld und Spucke wieder eingefriemelt, funktioniert mittlerweile seit 2000 km

Hallo Olaf,

da hast Du gestern aber einen "§(&[]§§"tag erwischt gehabt...

Ich musste bisher zweimal den Zug für die externe wechseln. Einmal am Griff aufgesplissen (schlechte Arbeit des Vorbesitzers) und einmal beim Einbau in ein Tandem, da waren längere Leitungen fällig.

Beide Male mit dem Handbuch, Werkzeug und etwas Konzentration bewaffnet, und es war kein Problem. Eventuell hatte ich ja auch einfach zweimal einen guten Tag erwischt gehabt.

Schaltzüge für die Externe:
Es passen meines Wissens nach alle gewöhnlichen Schaltzüge. Um auf Nummer Sicher zu gehen kannst Du ja den Durchmesser prüfen. Der Austausch des kompletten Sets ist sinnvoll, wenn der alte Zug irgendwo zwischendrin gesplissen war und den Innenliner möglicherweise beschädigt hat. In Deiner jetzigen Situation reicht wohl der Austausch des entsprechenden Zuges. Wenn Deine Aussenhüllen noch deutlich lang genug sind, kannst Du auch den gesplissenen Teil des Innenzuges abknipsen und die Aussenhülle um die gleiche länge kürzen. Aber so teuer sind Innenzüge nicht, und der nun auszutauschende ist hoffentlich noch lang genug, um bei der nächsten Reparatur an einem Kettenschaltungsrad Verwendung zu finden.

Die Montage von Zugendkappen gegen das Aufspleißen ist nicht vorgesehen und auch nicht möglich.

Ich habe die 200 mm auch auf die Spiralaussenhülle bezogen und nicht auf den Liner. Der Liner schaut aber eh nur so kurz heraus, dass die Verstellschrauben an der Seilbox das hergeben sollten.

Der geringe Längenunterschied der Aussenhüllen wird an der Verlegung an Deinem Liegerad liegen. Ohne Bild kein Kommentar. Die Verlegung sollte keinesfalls stramm sein, sonst wird die Aussenhülle bei vollem Lenkeinschlag lang gezogen, und Du bekommst Probleme. Weite und möglichst wenig Radien erleichtern die Schaltbarkeit enorm. Der Einbau von V-Brake-Röhrchen ist manchmal heilsam. Ich selbst bevorzuge Nokon. Man kann beispielsweise ein Stück schwarzes Isolierband/Schrumpfschlauch um eine der beiden Aussenhüllen legen. Das fällt nur auf, wenn man nah dran ist, und kennzeichnet dann "oben" und "unten" verwechslungssicher. Im Schlimmsten Fall funktioniert die Schaltung anders herum.

Dass der Innenzug nicht in der Seilrolle hielt kann daran gelegen haben, dass die Schraube nicht weit genug aus der Seilrolle herausgedreht war und daher der Zug nicht weit genug eingesteckt werden konnte.

Knipex ist immer gut, aber ein jeder ordentliche Seitenschneider tut hier ebenfalls seinen Dienst.

Ich wünsche Dir beim nächsten Versuch eine Ruhige hand, einen guten Blick und viel Erfolg!

Grüße
hans-albert

Eine ganze Menge hast Du ja schon zu lesen bekommen. Erstmal, die Seile gibt es sowohl komplett als auch mit Innenhülle oder mit ohne alles. Dass Du ein Seil in der Trommel nicht richtig festgezogen hast, ist zwar Mist, aber ich nehme an, es passiert nie wieder. Die »Zugendkappen« sind simple Verhüterli für die Außenhülle und als solche gewöhnliche Massenware. Ob Plaste oder Metall ist für den Betrieb Wurscht. Mit Endkappen auf den Seil kommst Du nicht in die Bohrungen in der Trommel, dazu müssen die Enden sauber glattgeschnitten sein. Was Du versuchen kannst, ist die Seilenden zu verlöten. Ohne Zinnbad und scharfes Flussmittel wird es aber nicht funktionieren. Wenn Du es machst, dann wisch überflüssiges Zinn noch warm mit einem alten Lappen ab, dicker darf das Seil nicht werden. Zu diesem Mittel musste ich in diesem Zusammenhang noch nicht greifen. Zum Ablängen hat hans-albert ja schon geschrieben, dass vom Anschlag, also vom Ende der Außenhülle zu messen ist.
Wenn zwei Züge unterschiedlich lang sind, musst Du einen Wagen loshängen...
Wenn es aber um die Außenhüllen der Leitungen geht, da sind solche Unterschiede kein Problem. Die Leitung, die vom Lenker ab im Innenbogen verläuft, fällt logischerweise kürzer aus. Wenn Du die Enden kennzeichnen willst, dann zieh einfach über eine der beiden Hüllen ein Stück Schrumpfschlauch. Läuft die Hülle durch rahmenfeste Führungsösen, dann ist Isolierband besser. Welchen Du kennzeichnest, ist eigentlich egal. Nur merken musst Du es Dir, ich würde aus alter Signalwerkergewohnheit den oberen Strang markieren. Für das richtige Einhängen gibt es doch im Handbuch auf Seite 80 eine simple Skizze. Letztlich dürfen sich die Hüllen nicht kreuzen, dann stimmt die Schaltrichtung. Eine falschrum arbeitende Schaltansteuerung ist jedenfalls nervig, ich konnte mich schon bei der Achtstufen-Nexus nicht dran gewöhnen.

Falk, SchwLAbt

Danke für die mitfühlenden Worte :)Habe hier gerade ZWEI Rohloff-Zugsets gekauft und damit nahezu den gesamten Bestand bei Bikefix in London aufgekauft :- ) Na ja, die werden ja nicht schlecht..



Im Handbuch steht dazu auf Seite 80, unter Abbildung 3: "Kunststoffliner so ablängen, dass
er auf der Seilboxseite ca. 2cm über die Zughüllen übersteht (ragen später in den Zugeinsteller hinein)." Auf dem Foto auf Seite 75 (Abbildung 3) sieht es für meinen Geschmack sogar so aus, als ob sie über den Zugeinsteller hinaus ragen würden.


Wahrscheinlich bist du einfach geschickter als ich...

Werde das zu Hause erstmal testweise probieren - genug Experimentiermaterial habe ich ja, dank des zerstörten Zugs.



Versteh nicht ganz, was du meinst.

Besten Dank euch allen, und ein schönes Wochenende!
Olaf

Hi,

habe ja gerade eine Rohloff am neuen Rad montiert. Meine Erfahrung ist demzufolge noch frisch. Das Handbuch beschreibt die Vorgänge schon ganz gut.
Außenhüllen sind die schwarzen "Mäntel" außen, Liner ist der graue Kunststoffschlauch darin. Im Liner läuft der eigentliche Schaltzug.

Markiere ruhig die Züge mit "1" und "14" - habe ich ebenfalls überlegt. Gute Idee also.

Es lohnt sich, eine gute Zange zum Ablängen des Schaltseiles zu benutzen, damit dieses nicht aufspleist! Ähnliches gilt für die Außenhülle - evtl. vorhandenen Grat am Schnitt entfernen!

Die 200mm Länge der Schaltzüge hinter den schwarzen Endkappen der Außenhülln sollte man tunlichst einhalten - also nicht zu knapp abschneiden.

Das Einlegen der Schaltzüge um die Seiltrommel ist etwas fummelig und man muss das Bild im Handbuch mit dem Teil in seiner Hand "in Verbindung" bringen, dann klappt auch das.

Achte noch darauf, dass Getriebe und Schaltgriff vor der Endmontage auf Gang 14 stehen.

Viel Erfolg noch und schönen Gruß.
hOLGER

Geht günstiger- Rohloff muß auf den Zügen nicht draufstehen- bei mir läuft auch irgendwas Namenloses in Bremszügaußenhüllen mit Telefon.
Hülsen sind auch nicht unbedingt notwendig - wenn grad keine da sind gehts auch ohne- beim Mittelmeyergriff können die sogar schädlich sein, scheints.
2cm Längendifferenz ist auch absolut egal- Hauptsache die Schaltbox geht noch an die Nabe und lenken läßt sich das Rad auch noch...
Kurz und knapp- ist keine Hexenrei dahinter- Übung wird Deine Fähigkeiten diesbezüglich steigern ;-)
Gruß Jan

Ohh ha wenn ich das so Lese steht mir noch was bevor

Nur Mut,
als ich vor fast 10 Jahren meine Magura HS33 selbst montiert habe, dachte ich auch "Das klappt nie!" - und jetzt tut sie ihren Dienst am neuen Rad.

Das Rohloff-Handbuch klingt komplizierter als es tatsächlich ist. Ehrlich.

hOLGER

Hallo Olaf,

ich habe da schon einige Erfahrungen, da sich immer noch 2 R-Geräte mit Schaltbox in meinem Unterhaltungsbestand befinden. Ich habe da am Anfang auch schon Lehrgeld bezahlt. Mittlerweile bekomme ich den Schaltzugwechsel beider Schaltzüge (ich wechsele grundsätzlich beide Schaltzüge) so in 20-30min hin. Am besten geht es meiner Meinung nach, wenn an der Seilscheibe zunächst beide Züge geklemmt werden und danach der Schaltzug 1 wie in der Abb.9 auf Seite 81 im Handbuch dargestellt auf die Seilscheibe gewickelt wird.
Ich verwende mittlerweile weder Außenzughüllen noch Schaltzüge von Rohloff. An Außenzughüllen verwende ich so hochwertige mit so einem blauen Innenleben und als Schaltzüge nehme ich welche mit Teflonbeschichtung. Da funzt seit einiger Zeit sowohl im Velotraum meines Bruders als auch im KTM meines Vaters völlig problemlos.
Womit sowohl ich als auch der PeterXTR schon Probleme hatte, sind die meiner Meinung nach zu kurzen Madenschrauben in der Seilscheibe. Sowohl der Peter als auch meine Wenigkeit haben da schon Mal die Schraube rundgedreht und das obwohl zumindest der Peter einen Drehmomentschlüssel verwendet hat. Rohloff geht da meiner Meinung sehr eigen mit den Regeln des Maschinenbaus um.
Ich habe deshalb meine Seilscheiben mit längeren Madenschrauben versehen.
Hier habe ich in dem legendären Faden was dazu geschrieben.
Die Antwort von Rohloff hat mich diesbezüglich überhaupt nicht zufrieden gestellt. Leider konnte ich damals nix mehr dazu schreiben, da der Faden geschlossen wurde.
Beim Peter und auch bei mir war nämlich nicht der Innensechskant rundgedreht, sondern wegen der zu kurzen Schraube das Gewinde der Seilscheibe hinüber. Wir haben uns deshalb neue Seilscheiben besorgen müssen. Leider habe ich die alte Scheibe entsorgt.
Ich weiß auch nicht was die Wertigkeit des benutzten Werkzeugs mit der Länge der Schraube zu tun hat. Ich benutze nur hochwertiges Werkzeug.
Die Auffassung mit dem Festrosten der dunklen längeren Stifte kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Die Verwendung solcher Gewindestifte und auch Schrauben in Alu ist durchaus üblich und außerdem ist die Seilscheibe zumindest bei mir immer gut gefettet. Deshalb hatte ich bislang, habe die Züge schon 2x gewechselt, noch keine Probleme diesbezüglich. Ich hoffe, dass das auch so bleibt.

Ich kann das Problem supergut nachvollziehen, denn mir ist bei einer längeren Tour ein Schaltzug in Südkorea gerissen.... und da sieht es mit Ersatzteilen und Werkzeugen sehr mau aus.
Aber mithilfe meines Radelpartners (und guten Tipps hier aus dem Forum) haben wir selbst unter diesen erschwerten Bedingungen die Sache wieder zum Laufen gebracht.
Zum Trost: Auch wir haben durch zu kurzes Abschneiden (falsch abgemessen) und Aufspleissn eines neuen und dann auch noch des eigentlich unbeschädigten Zuges) 2 Züge unbrauchbar gemacht, bevor die Sache endlich wieder lief. Glücklicherweise geht ein normaler Zug (muss die dünnere Sorte sein) auch - muss also kein Rohloff-Original sein.
Viel schlimmer jedoch war das von Jim Knopf beschriebene Problem mit der Madenschraube. Erst hatten wir kein Torx und dann sass die Schraube einfach so fest, dass der Schraubenkopf ausleierte und sich gar nix mehr bewegte. Ich dachte am Ende, ich muss die Tour wegen einer Madenschraube abbrechen!!! Ende vom Lied: Wir suchten uns einen findigen Handwerksladen und der hat die Schraube dann rausgebohrt.
Mein heisser Tipp die nächste Tour: unbedingt eine solche Ersatzmadenschraube mitnehmen.

Für die Madenschraube braucht man Innensechskant und kein Torx. Meinst du vielleicht die Schrauben um die schwarze Schaltbox zu öffnen?

Sorry, da habe ich mich etwas missverständlich ausgedrückt. Du hast natürlich völlig recht, denn Torx (hatten wir nicht) brauchst Du für die Schaltbox und für die Madenschraube den Innensechskant (hatten wir, aber trotzdem liess sich die Schraube nicht lösen).
Danke für die Klarstellung,
Christine

Interessant, dann würde ich von Jim Knopfs Vorschlag abraten, da er eine doppelt so lange Schraube nutzt, die zudem nicht aus Edelstahl ist. Damit erhöht sich die Gefahr des Festfressens.

Zusatzfrage: selber eingebaut oder fertig gekauft?

Falk, SchwLAbt

Das Rad habe ich neu fertig gekauft, d.h. ausser dem Radhändler war noch niemand drangewesen.

So dachte ich mir das. Hoffentlich sproicht sich doch noch mal rum, dass man der Industrie derzeit nicht trauen kann, weil es nur noch um Stückzahlen und Absatz geht. Im Akkord (der noch immer bei den Kaufmichs beliebt ist) werden Fehler, vor allem solche, nicht bemerkt. Ich nehme sogar an, dass Schraubverbindungen konservieren ausdrücklich nicht gemacht wird, weil es Zeit kostet. Weil man das als Käufer ohnehin nicht ändern kann, ist Selbsthilfe gefragt.
Nur, und hier bin ich (mal wieder) fassungslos, Du fährst mit einem Neubaufahrzeug nach Korea und hast es vorher nicht wenigstens an den Stellen, die für Dich neu sind, probezerlegt? Ich weiß nicht, ob das noch unter Leichtsinn einzuordnen ist. Der heilige Geist schickt keine Nothelfer zu liegengebliebenen Fernradfahrern, da hilft auch die rechtzeitig bezahlte Kirchensteuer nicht.
Ohne gründliche Prüfung weiß man auch nicht, ob das vorhandene Werkzeug für alle Verbindungen reicht - siehe Torx.
Sei wirklich froh, dass Du Deinen Hobel wieder lauffähig bekommen hast. Schrauben ausbohren bei einem Neubau, das darf nicht passieren.

Falk, SchwLAbt

na, da bin ich ja froh, dass ich nicht der einzige Trottel bin, dem das so gegangen ist.
Werde heute abend, wenn ich wieder zu hause bin, einen neuen Versuch starten - und versuchen, mit den Madenschrauben gaaanz behutsam umzugehen...
Beste Grüße
Olaf

...ich halte oben zitiertes aufrecht.

Grüße
hans-albert

Hallo Olaf,
auch ich wünsch dir Erfolg bei deiner Reparatur. Selbst hab ich auch schon meine Schaltseile gewechselt, weil der Händler irgendwie komisch schaute. Ich hatte den Eindruck, dass er sowas nicht gerne macht. Mit Hilfe des Handbuchs war es aber für mich kein großes Problem die Dinger zu tauschen. Außerdem kommt das ja auch nicht häufig vor. Die Seile haben bei mir fast 40000 km gehalten.

Gruß

Ingo

Vorsicht, wenn Du diese zu lose lässt und ein Seil rausgezogen wird, dann wird das Ende auch kaum mehr wieder in die Trommel reinzubekommen sein. Die Klammschrauben haben eine Sechskantweite von 2mm, allzuviel Kraft kann man sowieso nicht anwenden. Jeweils auf der anderen Seilscheibenseite kannst Du in die Bohrungen der Klemmschrauben reingucken und siehst die Wirkung der Klemmung. Wenn die Klemmschraube das Seil ein Stück durchdrückt, ist es gegen Rausziehen sicher.

Falk, SchwLAbt

Verlöten der Enden bei Rohloff-Zügen habe ich mal probiert, allerdings bei interner Ansteuerung bei den Seilenden für die Bajonettklippse. Ist mir mit Kolophonium als Flussmittel und normalem Radiolot (womit ich schon etliche andere Brems- und Schaltzüge mit erfolgreich endeverlötet habe) nicht gelungen.

Bernd

Yeah, Yeah, Yeah - gestern abend habe ich es ohne weitere Verluste hingekriegt, neue Schaltzüge zu installieren. War - wahrscheinlich, weil ich übervorsichtig war und vor dem einkürzen der Züge ungefähr sieben Mal nachgemessen habe - zwar auch noch keine Sache von 5 Minuten, aber es hat geklappt. Auch die Madenschrauben haben nicht gemuckt.

Was ich wirklich nur empfehlen kann, ist sich einen Zug und auch den passenden Zuganschlag am Schaltgriff zu kennzeichnen. Sonst kommt man ständig durcheinander.

Wer Ersatzzüge auf die große Tour mitnimmt und die Dinger nicht schon mehrfach getaucht hat, dem kann ich nur empfehlen, auch einen Ausdruck der entscheidenen Handbuch-Seiten mitzunehmen. Vor allem das Einfädeln der Züge in den Schaltgriff ist eine Sache, auf die ich ohne Anleitung nie gekommen wäre (und auch mit hat es eine Weile gedauert, bis ich verstanden hatte, was die meinen...)
Bin heute morgen eine 15km-Runde durch die Stadt gefahren, alles läuft reibungslos.
Danke für Eure Anteilnahme und eure Tipps, und schöne Grüße aus London
Olaf

Noch zur Ergänzung: Wenn ich Ersatzzüge mitnehmen würde, dan hätte ich die schon fertig abgelängt dabei, damit ich nicht unterwegs mit irgendwelchen alte Zangen rumhantieren muß, die Grate an den Außenzügen auf aufgedröselte Innenzüge hinterlassen.

Grüßle, Ludger

Zwei Sachen sprechen dagegen: Einmal müssten beide Seile genau gleichlang sein, was kaum hinzubekommen ist, zum Anderen musst Du dann die Enden gegen Aufspleißen sichern, eventuell jahrelang. Dagegen ist die Seilschere das deutlich kleinere Problem.

Falk, SchwLAbt

Hhmm Falk, verstehe ich jetzt nicht ganz.

Ich kürze die Außenhüllen auf ungefähr die Längen, die sie jetzt auch haben. Da kommt es auf ein Zentimeter mehr oder weniger nicht an, da die Züge im großen Bogen verlaufen. Dann länge ich noch die Liner und die Seile entsprechend Rohloffanleitung ab. Dann paßt alles längenmäßig. Die Seilenden kommen in Schrumpfschlauch gegen Aufdröseln, das ganze dann in eine Tüte. Den Schrumpfschlauch kann man im Falle des Falles vom Seilende runterdrehen und zwar in Drehrichtung mit der die Seile verseilt sind.

Grüßle, Ludger

Zugenden mit Sekundenkleber sichern. Kann gleich dran bleiben.

job

Willst Du Seile und Hüllen mitnehmen? Erstere sind doch nichts, was mal eben so ohne Vorwarnung ausfällt. Auch die Innenhüllen sind ziemlich standfest. Als Entstörreserve reichen die Seile, und die sind einfacher einzufädeln, wenn sie am Ende werksmäßig verschweißt sind. Außerdem sind die Seile schadlos kleiner zusammenzurollen - und als letztes: Sauber eingebaut halten die Seile sehr lange. Möglich, dass sie wegen zwischenzeitlicher Veränderungen am Fahrzeug dann nicht mehr passen. Komplette Leitungen nehme nichtmal ich mit - und wenn es um kaum vorhersehbare Eventualitäten geht, gucke ich nicht auf die Briefwaage.
Wer mehrere Fahrräder hat, wird außerdem nicht Drahtseile für jeden Bock fertig abgelängt vorhalten wollen. Stell Dir vor, der Lagerbestand kommt nach ein paar Jahren durcheinander und eventuelle Kennzeichnungen sind nicht mehr lesbar.

Falk, SchwLAbt

Wenn du natürlich die Hüllen zu Hause läßt, dann wird es natürlich schwierig mit der Ablängerei.

Eigentlich meinte ich nur, ehe ich meine gute Bowdenzugzange und die Züge mit in den Urlaub mitnehme, nehme ich doch einfach ein vorkonfektioniertes paar Bowdenüge mit.

Grüßle, Ludger

Hallo Ludger,
ehrlich gesagt sind mir beim Lesen deiner Empfhelung ähnliche Gedanken durch den Kopf gegangen wie Falk: Einerseits würde es tatsächlich unterwegs die Arbeit erleichtern, wenn die Züge schon richtig abgelängt sind. Das Problem ist, dass auf die richtige Länge gekürzte Züge viel schneller zum Aufspleißen neigen (wie ich das bei meinem ersten Austauschversuch leidvoll erlebt habe), du die Züge aber bei der Montage in den Schaltgriff und in die Zugüllen einfädeln musst, was mit einem aufgespleißten Zug extrem schwierig wenn nicht unmöglich ist (ich habe es jedenfalls nicht hingekriegt). Ich werde jedenfalls keine passend abgelängten Ersatzzüge mitnehmen.
Im Übrigen: Wenn es stimmt, dass neben Original-Rohloff-Zügen auch andere passen, ist wahrscheinlich das wichtigste Utensil die Einbau-Anleitung Normale Züge kann man sich dann bei jedem Feld-Wald-und-Wiesen-Händler kaufen.
Beste Grüße
Olaf

Ich hab an meinem Liegerad mal aus Interesse obs klappt stinknormale 5mm Schaltaußenhüllen mit normalen Innenzügen genommen. Was soll ich sagen: Funktioniert bestens! Obs auch mit den gängigeren 4mm Außenhüllen funzt hab ich nicht probiert, sollte aber von der Funktion her auch gehen, nur sitzen die Endkappen dann wahrscheinlich nicht mehr so schön in den Einstellschrauben bzw. am Griff.

Lg,
Manu

Schaltseilhüllen sind beim R-Getriebe keine allzugute Idee. Auf absolute Unkomprimierbarkeit kommt es nicht an, etwas Elastizität ist dagegen gar nicht so verkehrt. Damit rasten die Fahrstufen besser ein, man schaltet nicht daneben.
Wenn Du immer bewusst sauber schaltest, könnte es aber durchaus auf Dauer funktionieren. Nur sehe ich keinen Vorteil.

Falk, SchwLAbt

Überall dort, wo ich Züge tauschen musste, habe ich auch gleich Nokon eingebaut. Die sind definitiv nicht komprimierbar, haben aber eine glasklare Rückmeldung. Anfangs habe ich oft wenigstens einen Gang weiter geschaltet als gewollt, nach kurzer Eingewöhnung war das weg, und es bleibt ein sehr präzises Schalten. Aber Achtung, da die Rohloff in der Nabe indiziert, stehen die Züge nicht unter Spannung. Daher neigen die Nokon zum Klappern am Rahmen. Die "Strecken" habe ich deswegen mit Aluröhrchen überbrückt und nur die beweglichen Stellen mit Nokon versehen. Ich bin zufrieden, aber das ist evtl. Geschmackssache.

Grüße
hans-albert

Richtig Olaf,

an das Einfädeln habe ich nicht gedacht!

Grüßle, Ludger

Jose ! Mach Dir keine Sorgen - ich bin schon wahnsinnig.
Nachdem ich bis Mitternacht mit dem Zügewechseln beschäftigt war, hatte es einigermassen geklappt. So wie die Zeichnung lt. Rohloff ist, sind 200 mm zu 85 mm viel zu lang, es sei denn man wickelt zweimal um die Spindel, dann wäre es wieder zu knapp. Aus der Zeichnung ist das nicht ersichtlich. Ich bin wohl zu doof für Rohloff. Bei meinem Trike hatte ich das frei Schnauze gemacht und da hatte ich keine Probleme. Ausserdem finde ich die Schaltzugbefestigung an der Spindel unter aller Sau. Man hat null Möglichkeit die Seillänge zu variieren. Einmal verhunzt, schon kann man das Seil wegschmeißen, neu längen und anpassen. Aber ich kenne die Leute von Rohloff - null entgegenkommen. Deshalb gibt's ja noch diesen pupigen Schaltgriff.
Jose, wenn ich Dich nicht so nett finden würde, würde ich Dir jetzt viel "Spass" wünschen.

Gruß der Velotroll

Haste decembre

hatte ich ganz vergessen...

Wenn vor dem Wechsel die Zugeinstellschrauben ca. 7 mm herausgedreht werden, kann man sich bei jedem Zug einmal "irren". Im Zweifelsfale am alten Zug den verformten Bereich nachmessen. Bei meinen Nokon habe ich aus diesem Grund eine einzelne Perle mehr drauf, als ich eigentlich brauche. Den ganzen zur Verfügung stehenden Nachstellbereich wird man nciht brauchen, und wenn, dann kann man dann ja den Zug wieder etwas kürzen.

Grüße
hans-albert

also ich weiss nicht....
Ich hab mir das Handbuch genommen, die Schritte wie dort angegeben durchgeführt, alles zusammengebaut und fertig.
kein ausgefranster zug, keine vergnaddelte Madenschraube, nicht zu lang und nicht zu kurz. Hat ca 50min gedauert.
Was hab ich denn da bloss falsch gemacht?

Und über die Einstellschrauben außen an der externen Schaltbox hat man doch ausreichend Möglichkeiten die Seillänge einzustellen.

job

Job, du mußt dir mehr Gedanken machen und grübeln, nicht einfach so drauflos basteln - dann wird's schon schief gehen!

Ich hoff, ich hab jetzt nix überlesen, aber das stimmt so nicht.
Wenn original Rohloff Außenhüllen verwendet werden, endet der Liner nicht mit der Außenhülle, sondern an den Anschlagschrauben - genau so wie's im Handbuch von Rohloff beschrieben wird. Grund: Die Liner sollen im Zug nicht rumrutschen können.
Rohloff Züge haben den Vorteil, daß bei der Unterbrechung der Außenhülle der Liner durchgängig ist und kein Dreck an den Trennstellen in den Zug kommen kann.
Hat man eine durchgehende Zughülle kann man auch 0815 Shimano Brems(!)außenhülle verwenden. Dann muß natürlich nix überstehen.

Autsch
Machen wir jetzt den 243 Bashingthread draus?

ImNeuzustand ist das so. Leider bricht aber die Innenhülle an den Übergängen ziemlich schnell und das reicht, dass doch wieder Dreck reinkommt. Ich habe es einmal versucht, nach nur mäßigem Erfolg ziehe ich nur noch durchgehend Hüllen.

Falk, SchwLAbt

Holá Rainer

Macht nichts die meisten die in Diciembre kommen sind Fahrrad wahnsinnige
Also ich warte noch mit Rohloff-Schaltzugwechsel haben erst 19.000 km hintersich

Hasta en Diciembre con tú Familia en el Pais de las Montañas.

Nein, machen wir natürlich nicht, denn auch ich kenne die Leute von Rohloff und weiß deshalb, daß Marco Rauch zum Verständlichmachen der Anleitung ein Video zur Montage gemacht hat:
Rohloff Video zur externen Schaltzugverlegung
Damit sollten alle Unklarheiten beseitigt sein.

Danke für den link.

Wahrscheinlich ist es wirklich zum Teil eine Frage des handwerklichen Geschicks und der Fähigkeit, technische Beschreibungen zu verstehen. Mir fällt sowas - nicht nur bei Rohloff - immer überaus schwer. Unter anderem, weil man mit Fachchinesisch-Begriffen, die man noch nie gehört hat, bombardiert wird ("Liner", "Zuganschlag", "Seilnutbereich", "Zugeinsteller"), und weil ich die Fotos in den Beschreibungen tendenziell zu klein und zu schlecht finde. Solche technischen Beschreibungen werden leider immer noch zu sehr von Ingenieuren geschrieben,die sich gar nicht mehr vorstellen können, welche Probleme Laien haben.

Bei dem Rohloff-Schaltzugwechsel fingen für mich ehrlich gesagt die Probleme schon damit an, überhaupt die richtige Seite im Handbuch zu finden. Das Stichwortverzeichnis verweist unter S wie Schaltzug nur auf den Punkt "Schaltseilwechsel (0,9mm Rohloff Spezialschaltseil)" auf S. 97. Dort - im dritten Kapitel des Handbuchs zum Thema "Service" wird aber ausschließlich das Wechseln des Schaltzugs bei interner Ansteuerung beschrieben. Kein Hinweis auf die externe Ansteuerung, und auch kein Hinweis zum Einfädeln des Schaltung in den Schaltgriff.
Das alles wird im zweiten Kapitel ("Montage") beschrieben, auf das aber leider weder im Stichwortverzeichnis noch im 3. Kapitel beim Schaltzugwechel verswiesen wird.
Ok, ich habe es irgendwann gefunden, aber besonders benutzerfreundlich strukturiert ist das wirklicht nicht... Könnten die Kassleler bei Gelegenheit mal überarbeiten...



sehe ich genauso, wobei ich den Tipp von Hans-Albert im Hinterkopf behalten werde...
Beste Grüße
Olaf

Also Olaf, so dick ist das Handbuch ja nun wirklich nicht, ein paar Minuten blättern reicht aus, um zu wissen wo was steht. Außerdem finde ich nur logisch, wenn ich was montieren will im Kapitel "Montage" nachlese.

Wenn die Seillänge nun wirklich nicht stimmt, dann muß man ja nicht alles wegschmeissen. Dann einfach den Außenzug und Liner anpassen und schon geht's. Ich habe bei meinen Zügen bestimmt so 10 cm Spielraum, da sie in einem Bogen verlaufen. Dann hätt ich mich im Fall des Falles noch oft verschneiden können und es hätte immer noch gereicht.

Grüßle, Ludger

Das Video ist deutlich besser als die Beschreibung im Handbuch und hätte mir die Arbeit deutlich leichter gemacht. (Beim Ritzelwechsel hatten mir die Videos schon mal sehr geholfen, hatte leider vergessen, danach zu suchen) Allerdings hätte ich noch 2, 3 Verbesserungsvorschläge:

- Dass man vor dem Einkürzen die beiden Züge jeweils komplett rausziehen muss, wird für meinen Geschmack nicht klar genug gezeigt.

- Dass der untere Schaltzug der Schaltug für das Schalten in die kleinen Gänge ist ("Zug 1", der am Griff in Zuganschlag 1 verschwindet), wird irgendwie gar nicht deutlich gemacht.

- M.E. ist es nicht sinnvoll, die hintere Zugmontage ohne das Einfädeln der Züge in den Schaltgriff erklären kann. Das wird in einem anderen Video gezeigt, auf das man wenigstens verlinken sollte.

-Hinweise im Handbuch auf die Videos im Web wären wirklich sinnvoll

Beste Grüße
Olaf

Hallo Olaf,

nun, meine Einschätzung ist, wer diese Fachbegriffe nicht kennt, hat auch nicht viel Erfahrung im Radlschrauben. Nicht umsonst ist der Zweiradmechaniker ein Lehrberuf. Dass ein Zweiradmechaniker sich an der Börse nicht auskennt, wird niemanden verwundern. Aber dass Menschen, die sich eben in anderen Feldern auskennen, nur mit einem Handbuch und etwas Werkzeug bewaffnet ihr Fahrrad reparieren können sollen, das wird anscheinend erwartet.

Der Wechsel des Schaltseiles für die innere Ansteuerung ist eine Rohloff-Besonderheit und daher genau beschrieben. Bei der externen Ansteuerung ist hauptsächlich das beschrieben, was sich zu anderen, herkömmlichen Arbeiten an einem Rad mit anderer Schaltung unterscheidet.

Nun, es spricht erstens für Dich und Dein technisches Verständnis/Deine Lernfähigkeit, dass Du es immerhin schon im zweiten Versuch geschafft hast, und es spricht meiner Meinung nach genau so für das Rohloff-Handbuch. Beispielsweise ist in einer Bedienungsanleitung für ein Auto oder ein Motorrad wohl erklärt, wie die Kupplung bedient wird, oder wenigstens, wo das Betätigungselement zu finden ist. Nicht erklärt wird jedoch, wie ein gerissener Bowdenzug gewechselt wird. Dazu braucht es dann normalerweise ein Buch aus der Reihe "Jetzt mache ich mein Auto selbst Kaputt", wo an den interessanten Stellen oft ein Verweis in die Werkstatt steht.

Also, nochmal Gratulation zum erfolgreichen Abschluss. Nächstes mal geht es sicher noch schneller.

Grüße
hans-albert

Hallo Olaf,

Die Reparatur- und Einbauanleitungen sind garnicht für Laien geschrieben, sondern für die Werkstatt. Es wird also schon ein gewisses technisches Verständnis, entsprechendes Geschick und passendes Spezialwerkzeug vorausgesetzt.
Wenn du nach einigem Grübeln und Probieren und nicht optimalem Werkzeug trotzdem zurechtkommst, ist das doch in Ordnung. Beim Auto erwartet kein Mensch, dass in der Betriebsanleitung irgendwelche Reparaturanleitungen abgedruckt sind. Die stehen in Werkstatthandbüchern, die der Endkunde nur mit Beziehungen bekommen kann. Sogesehen ist es schon ein ordentlicher Service, wenn jeder Schaltnabe eine so umfangreiche Unterlage beigegeben ist. Das Problem ist es aber, dass sich dann Laien ermuntert fühlen, auch kniffelige Arbeiten in Angriff zu nehmen. Im anderen "Radforum" sind ausgesprochen häufig Fäden von Leuten, die irgendwas auseinanderbauen und dann vor einem haufen Einzelteile stehen, die sie nicht mehr so richtig zuordnen können.
Versteh mich bitte nicht falsch. Dies ist weder schadenfroh noch oberlehrerhaft gemeint. Einfach mal eine Feststellung.

Gruß

Ingo

Und selbst dann machen wir noch Schulungen.

Florian, der gerade letztes Wochenende wieder seinen jährlichen Schulungsmarathon hatte

Auch von daher gesehen hat sich Olaf doch sehr gut angestellt, wenn es im zweiten Versuch schon funktioniert hat. Lehrgeld für diese Montage: Einmal Ärger ablassen und einsfuffzich für den verballerten Zug. O.K., London. Dreifuffzich. Die gewonnene Erfahrung auf Reisen: Unbezahlbar.

Grüße
hans-albert

Hallo !

Es ist schon erstaunlich, dass ja selbst erfahrene Schrauber Probleme damit haben. Das Video ist super. Keine Frage. Aber die Skizzen 9 und 10 der Anleitung auf Seite 81 sind Schrott, da sie was Falsches darstellen. Ich hab' sie leider für ernst genommen. Wer einen Lehrgang besucht hat, nimmt die danach sowieso nicht mehr wahr.

Gruß Rainer

Also, dass die Zeichnung 9 + 10 Schrott sein sollen, kann ich nicht bestätigen. Sie zeigen, wie die Wicklung (prinzipiell) aussehen soll.
Man muss die Seiltrommel in der Hand (oder im Kopf) entsprechend drehen - dann stimmt auch die Zeichnung. Aber vielleicht habe ich da als Maschinenbauer durch "Darstellende Geomatrie" und Techn. Zeichnen einen kleinen Vorteil. ;-)

Bei mir hat es gleich zweimal geklappt, da ich die Züge ein zweites Mal angepasst habe.
Zum Glück verwendet man bei Rohloff einfache Sätze zur Beschreibung der Montage. Da habe ich schon anderes gelesen.

hOLGER

Hallo Rainer,

kleines Missverständnis. Meine Lernphase war noch lange vor meiner ersten Rohloff. Mit dem Schaltzugwechsel an der Rohloff hatte ich definitiv keine Probleme. Aber es kommen immer wieder neue Sachen hinzu, und dann muss man diese halt auch lernen. Wie zum beispiel das Einspeichen. Jedes mal, wenn ich das erste selbst aufgespeichte Vorderrad aufpumpe, werde ich daran erinnert, dass am Ventil die Speichen auseinander laufen sollten und nicht zusammen. Den Fehler habe ich seither auch nicht mehr gemacht. und derlei Beispiele gibt es viele .

Grüße
hans-albert

Meine Schaltzug-Nöte haben letztes Wochenende leider eine Fortsetzung gefunden... Wegen der vielen Warnungen, die Madenschrauben nicht zu überdrehen, habe ich sie offenbar nicht fest genug angezogen. Letztes Wochenende ist dann ein Zug hinten wieder rausgeflutscht. Ärgerlicherweise natürlich just, als ich zum ersten Mal mit einer Radgruppe auf einer Tour im bergigen Londoner Umland war (500 Höhenmeter auf 50 km) Zum Glück hatte ein Mitradler einen Schlüssel dabei, mit dem ich vor und nach heftigen Steigungen manuell schalten konnte. Habe die Tour mit Nühe überstanden, war aber recht peinlich und keine gute PR bei den Mitradlern für die Rohloff...

Immerhin kriege ich soc langsam Erfahrung beim Wechseln der Schaltzüge Habe jetzt die Madenschrauben doch ziemlich fest gezogen, ohne sie zu überdrehen. Hoffentlich macht das keine weiteren Mucken, in zwei Wochen steht eine 100km-Nachtfahrt nach Brighton an...

Meine Lehre aus dem Schaltzug-Trouble ist, dass ich für längere Touren immer Ersatzzüge und das nötige Spezialwerkzeug für den Wechsel (Trox-Schlüssel, Seitenschneider, 2er-Imbus) mitnehme, und Ersatzteile (Züge, ein Ersatz-Rädchen und Ersatz-Madenschrauben). Und ganz wichtig: Ein Ausdruck der entsprechenden Seiten der Bedienungsanleitung.

Gibt es eigentlich Drehmoment-Schlüssel, an denen man das für die Madenschrauben empfohlene Drehmoment von 1,5 Newtonmetern eingestellen kann? Alles, was ich bisher online gefunden habe, geht bei 3 Newtonmetern los...

Normalerwweise kriegen geschnittene Bowdenzugenden bei mir immer eine Weichlot-Verzinnung. Wenn das Lot partout nicht anpappen will, hilft im Regelfall ein Tröpfchen Kolophoniumharz. Die (originalen) Rohloff-Züge allerdings sperren sich stets mit Gewalt dagegen, Lötzinn anzunehmen.

Hat das schon mal jemand geschafft? Wenn ja, wie?

Auf Erkenntnis hoffend...

Bernd

Schaust Du hier Park Tool TW-1

Oder such mal bei www.proxxon.de nach dem "MICRO-Click Drehmomentschrauber 5/S"

grüße

weoli

...

und natürlich den Bicycle Repairman nicht zu vergessen!
Zumal in England.....
Olivier

Der Syntace-Drehmomentschlüssel hat einen Messbereich von 1-20 Nm bei 4% Genauigkeit (mit Prüfprotokoll). Nutzbar ist dieser Bereich nach meiner Erfahrung nicht zuverlässig. Ist die Schraube gut gefettet, kann auch ein Vorgabewert von 1,5 Nm zu hoch sein. Ist das Gewinde leicht verschmutzt, kann der Vorgabewert etwas zu niedrig sein. Über Sinn und Unsinn von Drehmomentschlüsseln liefert die Suchfunktion vielfältige Glaubensbekenntnisse.

Normalerweise ist das eine gute Idee, aber genau die Seiltrommel der externen R-Ansteuerung ist eben nicht dieser Normalfall. Die Klemmung in der Trommel erfolgt nicht wie sonst üblich durch Einspannen, sondern durch Abknicken. Ein durch Zinn starrgemachtes Seil wird erst nicht wieder oder nur sehr schwer rausgehen und dann gleich gar nicht nicht wieder reinzubekommen sein.
Was vielleicht mal einen Versuch wert wäre, ist, die Seilbohrungen der Trommel aufzubohren und dann die Endhülsen, die aktuell bei der inneren Ansteuerung verwendet werden, zusätzlich einzubauen. Ich hatte allerdings noch keinen Grund, derartige Umbauten vorzunehmen.

Falk, SchwLAbt

Das Verzinne von Leiterenden war mal sehr populär. Vor allem beim Elektriker. Bis diese dann lernen mussten, dass der Zinn weich ist, sich unter der Schraube verformt und Wackelkontakte entstehen. Das Verzinnen wurde dann zum Kunstfehler "erhoben".

Und was soll uns das jetzt sagen? Willst du deine Rohloff unter Strom setzen?

Die Originalzüge werden wohl punktverschweißt sein.

Wenn Du nicht die Zone, wo die Schraube drückt, verzinnst, sondern nur das Innenzugende gegen Aufdröseln sichern willst, dann ist Verlöten sicher kein Kunstfehler im Elektrikersinne. (wobei rostfreies Zeug schon bald ans Hartlöten rankommt, bzw. mit dem richtigen Lot und dem richtigen bissigen Flußmittel ein Quell interessanter Korrosion.

Wenn man sich Zugenden jeder Art für pflegeleichte Anwendung unterwegs zuhaus e vorbereiten möchte und um ein paar mm ablängen kann, wäre zuerst verzinnen (so kurz wie möglich) und dann glattes Abtrennen noch haarscharf im verzinnten Bereich das Mittel der Wahl, sollte auch mit den externen Schaltzügen gehen.

lG Matthias

PS.: Eventuell kann man ja die Enden von Ersatzzügen einfach mit einem Tropfen Sekundenkleber gegen Aufdröseln sichern. Muß ja nix halten, außer die Einzeldrähte zusammen und würde das Korrosionsproblem von Metallmixen entschärfen.

Dem Überdrehen des Gewindes steht eigentlich das recht filigrane Werkzeug und die Fettigkeit der Seiltrommel entgegen. Soviel Kraft aufzuwenden wäre in meinen Augen sehr grobmotorisch. Dem Ärgernis des Aufdröselns begegne ich, indem ich den Seilzug von vornherein etwa 1cm länger bemesse und die Stellschrauben an der Seilbox entsprechend weit herausdrehe. Da kann man die Züge recht bequem noch 1x kürzen. Bei der Verwendung von Nokonzügen könnte man zusätzlich noch eine Perle vorübergehend entfernen und so den alten Zug auch noch mal verwenden. Im Notfall ist das sicher hilfreich.

Gruß Peter

Habe ich noch nicht gesehen. Die Mühe scheint sich kein Fahrrdhersteller zu machen. Die Originallängen sind zwar gegen Auftrotteln verschweißt, ich kenne aber kaum ein Fahrzeug, wo man die nicht kürzen muss (von meinem Lieger mal abgesehen). Von der Industrie eingebaute Seile waren, wenn ich sie mal zu sehen bekommen habe, immer nur geschnitten.

Falk, SchwLAbt

Hab ich was anderes geschrieben? Ne! Lesen, nicht interpretieren.

Davon hast Du aber im Betrieb nichts. Dass man im Drahtseilwerk dünne Seile mit dem Brenner trennt, dürfte mit den Anforderungen der Abnehmer zu tun haben.

Falk, SchwLAbt

Sekundenkleber ist eine Idee, das werde ich mal bei Gelegenheit probieren. Ansonsten hält meine letzte Reparatur (bislang, toi, toi, toi...)

Das Gewebeband beim Einkürzen der Züge war auch ein guter Tipp, wirkt wunder.

Meine Hauptlektion vorerst: Auf allen Touren über 20 km führe ich derzeit das komplette Werkzeug und die nötigen Ersatzeile inkl. Reserve-Seiltrommel und Madenschrauben und Ausdruck der Seiten der Bedienungsanleitung mit, um im Zweifel die Züge wechseln zu können.

(Wer hatte da nochmal die Wartungsfreiheit und Zuverlässigkeit der Rohloff gelobt? --- duck weg---)