Hallo, für meine Tour im August würde ich mir noch ganz gerne den Minimallader+C zusammenlöten. Dagegen steht leider das bekannte Problem der Teilebeschaffung. Kann jemand eine Liste erstellen mit Teilen, die dann auch wirklich zu beschaffen sind?

Möglichst bei einem Händler, denn auf mehrere verteilt, lohnt es sich nicht wegen den Versandkosten.

Hallo Widukind,

du orientierst dich an der Teileliste in der Fahrradzukunft?
Die Zenerdiode mit monströsen 5W finde ich lediglich bei Reichelt.
Die sonstigen Artikel solltest du auch problemlos bei Reichelt bekommen, einzig der bipolare Kondensator ist ein Problem. Im verlinkten Artikel steht aber auch, wie du aus zwei polaren Elektrolytkondensatoren einen bipolaren "bauen" kannst. Und die polaren Kondensatoren wirst du in großer Auswahl finden.

Wenn es nicht megaminimalistisch oder winzig sein muss, so kannst du auch den Bau eines 12V+USB-Forumsladers in Erwägung ziehen. Eine fertig geätzte Platine bekommst du von JensD (oder entwirfst selbst ein Platinenlayout- wird dann größer) und die 12V-Version ist wohl einerseits effizienter und durch den Pufferakku auch universeller. Klar, wird teurer, ist aber deutlich günstiger als der Automatiklader oder kommerzielle Produkte.

Grüße,
Sammy

P.S.: Wenn doch Minimallader, dann solltest du über die leicht gepimpte Schaltung nachdenken, die im Artikel ganz unten vorgestellt wird. Anstatt mittels zweier Schalter kann man das auch mit einem Schalter Ein/Aus/Ein realisieren. Das eine "Ein" schließt dabei direkt den Durchgang vom NaDy zum Gleichrichter, das andere Ein schließt den Stromkreis über den bipolaren Elko. Die Abschaltung scheint sehr sinnvoll, um die Diode nicht zu grillen (is ja kein Opa ).

Die Diode gibt es inzwischen bei Reichelt? Ich hab sie damals noch über einen Grossisten beschaffen müssen. Falls du nicht fündig wirst liegen hier glaube ich noch ein paar Dioden.

Gruß Nicolai

Ja, wenn du " 1N5338B" in die Reicheltsuche eingibst, wird sie zu <30ct gefunden.

Hallo Sammy, ja, ich orientiere mich an der Teileliste in der Fahrradzukunft. Die Zenerdiode habe ich bei Reichelt ja noch gut orten können. Aber dann verließen sie ihn... Weder den einen, noch den anderen Kondensator habe ich gefunden. Es nützt mir dann auch nix, wenn diese "in großer Auswahl" zu finden sind. Das ist so, als wenn mich jemand mit dem Auftrag in den Bayerischen Wald schicken würde, eine Zwergkaninchenbuche mit Ikea-Maserung zu besorgen, die es dort "in großer Auswahl" geben soll. Ich muß also die Teile bei der Bestellung gut "wiedererkennen" können.

Dieser "gute" Tip kommt leider zu spät... Der Minimallader soll auch nur die Zeit bis zum Bau des "einzig wahren Laders" überbrücken. Die "Brückenfunktion" sollte ursprünglich von einem Revolt übernommen werden. Aber nach dem mangelhaften "Standfestigkeit-Attestat" in der "c´t" ist mir die Nutzung der Pearle doch zu riskant. Die Streckenabschnitte "Teutoburger Wald", "Weserbergland" und "Harz" ließen einen "plötzlichen Ladertod" auf meiner Tour doch mehr als wahrscheinlich erscheinen.

Hm, irgendwie schaffe ich es nicht die Bauteile passend zu verlinken.
Die kleinen Zenerdioden suchst du mit "SB140", da gibts genau ein Treffer.

Was den bipolaren Kondensator betrifft, nimmst du zwei Elektrolytkondensatoren zu 680 µF. Die findest du über Bauelemente/Bauelemente passiv/ELKOs. Ob du die axiale Bauform (beide Kontakte an verschiedenen Enden) oder die radiale Bauform (Anode und Kathode an einem Ende) wählst, ist egal und hängt davon ab, wie du das Ergebnis einbauen willst. Auch ob 1000-5000h oder 5000h-10000h sollte egal sein, letzte sind etwas hochwertiger. Nehmen wir mal exemplarisch den zweiten Fall in radialer Bauform. Dann wählst du unter Filter/Kapazität "680 µF" und klickst "Filter anwenden". Es bleiben 4 Modelle übrig, die du alle wählen kannst. Ich hab mir sagen lassen, dass der "Ripple Current" möglichst hoch sein sollte und die Spannungsfestigkeit darf gern auch 25V aufwärts sein, auch wenn laut Fahrradzukunft 16V reichen sollen. Ohne viel Ahnung würde ich zu "viel hilft viel" greifen. Ach ja, alle diese Kondesatoren sind "Low ESR", das ist wichtig.
Bleibt noch der Kondensator C2. Da ist wirklich ziemlich egal, was du nimmst. Mindestens besagte 6,3V Spannungsfestigkeit sollte der haben und wie im Text steht: Umso höher die SpannungKapazität und umso geringer der Innenwiderstand (Impendanz), umso hochwertiger (=stabiler) die Ausgangsspannung des Minimalladers. Du könntest z.B. den Kondensator, den man mit "RAD FR 3.300/16" suchen kann, nehmen. Ist aber wirklich nur ein Beispiel. Die USB-Buchse findest du selber.

Bitte beachte, dass beim Minimallader (besonders in der Variante +C) die benannte Diode ausreichend gekühlt werden muss wenn Dein Verbraucher nicht genug Leistung abnimmt (= nahe voll/voll).

Ansonsten ist der Minimallader ja ein prima Teil- aber dieses Detail gehört beachtet. Die Diode sollte laut Datenblatt 75°C nicht erheblich überschreiten, ansonsten passt sie von den Daten her gut.

Grundsätzlich ist der Minimallader+C vom Andreas Ö. bei den ungepufferten Ladern kaum in der Leistung zu schlagen- und das weiss der Entwickler als absoluter Experte aus der Dynamoentwicklung auch ;-)

Viele Grüße von
Jens.

Ich frage micht, warum der Andreas Ö. die Diode an den Anschlüssen kühlt. Wäre es nicht sinnvoller die Wärme direkt am Diodengehäuse abzuleiten? Also ähnlich, wie du die thermische Kopplung zwischen Zener-Diode und Thermoschalter auf der Homepage mal vorgestellt hast? Hab ich bei meinem 12V-Forumslader+USB so gemacht und muss sagen, dass die Kopplung via Ablötlitze sich sehr gut arrangieren lässt und sicher gut funktioniert. Statt des Thermoschalters nimmt man hier dann halt z.B. einen (kleinergesägten?) Kühlkörper aus alter PC-Hardware.

Die Wärmeableitung per Drahtanschluss ist die Normvariante und lässt sich per Platinenlayout realisieren. Damit ist dies industrietauglich. Meine Idee ist (wie immer) gebastelter Natur und funktioniert zwar gut- ist aber nicht normbar und damit für Datenblätter gänzlich untauglich.

Die Wärmeabführ über die Anschlussbeine funktioniert schon sehr gut, sind ja dicke Kupferdrähte. Und die Wärme wird direkt aus der Diode ausgeleitet. Nur für Bastler ists nicht so ideal nachbaubar finde ich.

Ich wollte auch einfach nochmal dran erinnern, dass das thermische Design des Minimalladers nicht unwichtig ist.

Viele Grüße von
Jens.

Sammy, du hast das "Forumsverdienstkreuz am Bande" verdient. Mit deiner Hilfe habe ich nun problemlos den Zwergkaninchenbaum gefunden - und sogar mit Ikea-Maserung...

Nee, deine Navigation war wirklich große Klasse!!! Gestern hatte Reichelt keinen 680 F Kondensator mehr und heute waren sie plötzlich alle (wieder) da.

Jens hat ja noch mal auf die Wichtigkeit der Diodenkühlung hingewiesen. Ich hätte da zufällig nochen paar gebrauchte Centstücke rumliegen , hab als Alternative aber auch einen Forumsbeitrag im Auge, bei dem der T-Ersteller eine Kupferrohrmuffe aus dem Baumarkt genommen hatte. Doch oh weh..., ich finde den verdammten Beitrag nicht mehr wieder. War sogar mit Foto(s). Weiß jemand, in welcher Archivschublade ich da fündig werde?

Vielleicht ist das interessant für Dich. Den bipolaren Kondensator (16V bipolar 10x16mm
4:ELRA 2m2-16/105´lowESR) habe ich bei Segor electronics GmbH für 1,30 Euro gekauft.

Hallo Arnulf, es wäre interessant gewesen, wenn... ...ja wenn ich in Berlin wohnen würde. Witzigerweise geht meine Reise ja nach Berlin, aber das nützt mir in diesem Fall herzlich wenig. Wohne sozusagen am falschen Ende des Seils.

Ein bipolarer Kondensator wäre eben ein Kondensator weniger Volumen, aber da das Ganze ja auch nur als Zwischenlösung herhalten soll, bin ich da relativ unaufgeregt.

Du kannst den bipolaren Kondensator auch weglassen. Das macht die Geschichte auch kleiner. Alternativ kann man 2 gepolte Elkos in Serie schalten indem man die Pluspole verbindet. Dann aber doppelte Kapazität nehmen und schauen ob der Kondensator auch einen entsprechend hohen Wechselstrom abkann. Nennt sich im Datenblatt 'ripple current'. Dort nach den Wert für 50Hz suchen, falls vorhanden.

Mit Forums Hilfe habe ich nun bei Reichelt eine Bestellung gelistet. Dabei tauchte "plötzlich" die Frage auf, welcher Kabelquerschnitt zu nehmen wäre.

Und noch eine Verständnisfrage: Ich gehe doch richtig in der Annahme, daß ein 6800/10 Kondensator zum Glätten besser ist, als ein 4700/16 Kondensator?

Kabelquerschnitt, hm, 0,25mm²? Hängt eventuell auch von den Längen deiner Zuleitungen ab und wie minimalisitisch/optimiert du bauen willst. Manchmal stehen ja Stromempfehlungen dabei, sollte bei dir in der Preisklasse von 1A liegen, mehr nicht.

Beim Glättungskondensator ist neben der Kapazität vor allem auch die Impendanz, angegeben in Ohm, wichtig (weniger ist besser). Und ich würde an dieser Stelle auch auf die Bauteilgröße achten, der 6,8mF-Kondensator ist sicher schon ein ziemlicher Wummer.
Eine sehr geringe Restwelligkeit braucht wohl nur sehr empfindliche Elektronik. Diverse Samsungs-Smartphones oder IPhones werden immer wieder mal als Problemkinder genannt. Ansonsten reicht sicher auch der kleinere.

Das Wichtigste vorneran: "Ett löpp!!!" Nach den Tipps von Sammy & Co war ich ans Werk gegangen. Um den Lader bei eventueller Disfunktion nicht gleich in die Tonne schmeißen zu müssen, habe ich ihn vor Einbau in das Kästchen und Vergießen erstmal auf dem "Prüfstand" (Reparaturständer u. Küchentisch) getestet. Das wichtigste Ergebnis war, daß mein Galaxy S2 bereitwillig das "neue Stromangebot" annahm. Aber der Wehrmutstropfen bei der Geschichte war, daß die beiden "Schalter mit Beleuchtung" nicht vor Freude mitstrahlen wollten.

Für die EIN/AUS-Schaltung hatte einen zweipoligen und für die ELKO-Überbrückung einen einpoligen Schalter (250V) besorgt. Kann es sein, daß die für die Beleuchtung erforderliche Spannung durch Handdrehen des Vorderrades nicht erreicht wurde?

Nein, die Spannung wird nicht erreicht. Die Schalter sind auf Netzspannung (wie du sie zB. aus der Steckdose ziehst) ausgelegt.

Hätte ein 12V-Schalter funktioniert? Oder hätte ich mit zusätzlich angelöteten LEDs eine optische Kontrollfunktion erreicht?

Diesem Irrtum mit den beleuchteten Schaltern bin ich auch mal aufgesessen. Gibt es da explizite 12V-Schalter? Hm, die sollten zumindest einen Muks von sich gegeben haben.
Einen 220V-Schalter hab ich mal demonitert, prinzipiell ist es möglich die auf kleinere Spannung "umzubasteln". Ist aber ein ziemlich hoher Aufwand, der es mir letztlich nicht wert war.

Der Minimallader hätte schon längst "im Dienst" sein können. Ist er aber nicht...Jaul Was ist passiert? Nun, das Drama nahm seinen Lauf, als der Aufbau bereit war, mit Gießharz rüttelsicher gemacht zu werden. Bisher war ich Heißkleber gewohnt, mußte dann aber entsetzt feststellen, daß die Konsistenz von dem Zeug eher mit Wasser vergleichbar ist, als mit Heißkleber. Ergebnis: Das Harz drang bis zur Kante des Schalterausschnitts wieder nach nach draußen. Von drei Komponenten (2polig roter Schalter, 1polig grüner Schalter und Doppel-USB)hatte der grüne nicht überlebt. Also grünen Schalter ausgetauscht - und diesmal die Ausschnittfront gut mit Streichhölzer und Heißkleber vorgedichtet und "eine Portion" Gießharz drauf. Alles klar. Noch´ne Ladung bis zur Kante. Doch leider lief die "Suppe" ein bißchen über. Weiterhin mußte ich erkennen, daß eine Abdichtung mit Klebestreifen u. Heißkleber ohne Frischhaltefolie Murks ist. Neue Schadensbilanz: Alle drei Teile waren diesmal stocksteif, aber nicht vor Kälte.

Um nicht völlig von vorne beginnen zu müssen, versuchte ich zu retten, was zu retten ist. Den roten Schalter gelang es mir, wieder "gesund zu pflegen". Die Elektronik hatte ich durch Entfernen des Gehäuses als Block gerettet. Dann hatte ich ein neues Gehäuse für den erneuten Einbau vorbereitet (Ausschnitt für Schalter u. USB) Damit die Schalter auch vollständig reinpaßten, mußte ich den "Gießblock" teilweise noch passend fräsen. Dabei ging ich natürlich mit Sorgfalt und Präzision vor. Doch trotz aller Vorsicht passierte es dann: Ich hatte mit der Trennscheibe einen der polaren Kondensatoren erwischt. Hierbei wurde an einer Stelle die Metallummantelung so weit abgetragen, daß das Innere nun sichtbar ist. Und jetzt die Frage: Wird der Kondensator trotzdem funktionieren können, da er doch eh wieder mit Gießharz ummantelt werden wird? Gebangt warte ich auf eine solche Antwort: