MIT BIKE & BOOTS DURCH PATAGONIEN



Familienpizzagroß sind die Schweißflecken in meinem so genannten Funktionsshirt. Mehrspurig zieht sich das Asphaltband der Panamerikana nach Süden.  Lkws, Busse, Autos und Mopeds hupen um die Wette und die Gestik der Fahrer macht mir unmissverständlich klar: Du bist hier fehl am Platz! Dabei wollte ich doch eigentlich die unberüherte wilde Schönheit Patagoniens mit dem MTB und Wanderschuhen erkunden.
Da das mystische Stück Erde am südlichsten Zipfel Südamerikas liegt und der nächstgelegene, meinem kleinen Budget entsprechende Flughafen in Santiago de Chile ist, stehe ich nun einige tausend Kilometer nördlich auf besagtem Highway.  Auf der Suche nach einer Alternative, zur offensichtlich lebensverkürzenden Variante, die komplette Strecke mit dem Rad zurückzulegen, fahre ich an einen Busterminal.  Kurzerhand lade ich mein bike und vierzig Kilogramm Gepäck in einen Bus und fahre 800 km nach Süden. Aufgrund meines gestressten Gesichtsausdrucks geht dies auch ohne den bei solchen Gepäckmengen fälligen finanziellen Zuwendungen an das Verladepersonal. Ausgeruht erreiche ich nach einer Nacht im Bus den Ort Pucon, der neue Ausgangspunkt meiner Tour.







Bedingt durch die Kollision von ozeanischer Platte und  südamerikanischer Kontinentalplatte befindet sich hier eines der Hauptvulkangebiete Südamerikas. Der schneebedeckte Kegelvulkan Villarica schiebt sich in mein Blickfeld und trotz langem Suchen kann ich weder Schlitten, Ski oder Snowboard in den Fahrradpacktaschen finden. Gut, dass es hier optimale touristische Infrastruktur gibt, somit stehe ich mit einem gemieteten Schneebrett am nächsten Morgen auf dem Vulkan und freue mich auf die Abfahrt. Die nicht gerade jungfräulichen Sulzschneebedingungen können den schönen Sommeranfang nicht verderben!  Gegen Abend erkunde ich in kurzen Hosen und T-Shirt die umliegenden Trails. Von dieser Kombination: Morgens im Schnee, Mittags auf dem Radl hört man immer wieder. Schlecht ist es wirklich nicht. Nach zehn Tagen fällt mir wieder die Sache mit Patagonien ein, belade mein Rad und mache mich auf um erst den Villarica Nationalpark und dann die Anden zu queren.







Laut Karte und Tipps von Ortskundigen sollte ich mein nächstes Etappenziel, St. Martin de los Andes in Argentinien, innerhalb drei Tagen erreichen können.  Drei Zeltnächte später habe ich mein voll gepacktes Gefährt zwar über einen angeblich jeeptauglichen Singletrail durch den Nationalpark gebracht, bedingt durch zahlreiche Schiebe- und Tragepassagen zeigt der Kilometerzähler aber nur 160 statt 350 km an. Abgeschlagen erreiche einen kleinen Ort in den Anden. Mir wird Cola und eine Zigarette offeriert, dankbar nehme ich an. Die Zigarette schmeckt eher nach einer Gewürzmischung und somit fällt mein Körper wohlig auf eine Couch und ich schlafe 14h lang. Ausgeruht und mit neuem Proviant ziehe ich tags darauf weiter. Die anhaltende Hitzeperiode beschert tagsüber immer um die 35 Grad und macht mir enorm zu schaffen. Ich trinke täglich 10 Liter Wasser und fühle mich trotzdem dehydriert.  Über Schotterstrassen und erreiche ich nach vier Tagen wieder bewohntes Gebiet und genieße die Annehmlichkeiten der Zivilisation.  Vor mir liegt nun die so genannte Seven lake route, die Verbindungsstrecke nach Bariloche. Sie führt durch eine Region, die von zahllosen Flüssen, Seen und Bächen durchzogen wird. Auf einem hervorragenden Asphaltband kurble ich weiter nach Süden. Traumhafte Lagerplätze säumen die Ufer der Seen und Flüsse und es fällt schwer, sich für einen zu entscheiden.







Einen dieser Plätze teile ich mir mit einer Kuhherde, nichts ungewöhnliches in Argentinien, denn irgendwo müssen die traumhaften Rinderhüftsteaks ja herkommen. Leider gesellt sich am späten Abend noch ein ausgewachsener und äußerst paarungswilliger Bulle zur Herde. Die Kühe sind allerdings nicht so recht in Stimmung und er rennt liebestoll umher. Dass er dabei über eine Zeltabspannleine stolpert, verbessert seine Laune auch nicht gerade und ich kann mich gerade noch hinter einen dicken Baumstamm retten. Gut das er irgendwann müde wird und von dannen zieht. Das Frühstück fällt leider aus, da er beim ersten Tageslicht schon wieder sehr aktiv durch die Gegend läuft. Ich ziehe es vor, schleunigst das Feld zu räumen. Im nördlichen Patagonien angekommen, mache ich Station in Bariloche.









6 Uhr, der Wecker klingelt, mir schnürt es die Luft ab, nicht wegen der Höhe, noch liege ich auf moderaten 750m ü. NN aber in einem 12er Mehrbettzimmer. Um die kettensägenähnlichen Geräusche des kulturellen Schmelztiegels zu übertönen hatte ich mir als Schlafmittel die Kopfhörer mit bekannten Klängen verabreicht. Dessen Kabel hat sich um meinen Hals geschlungen und lässt sich nur widerwillig entfernen, gepaart mit der dicken Luft der Körperausdünstungen leide ich nun unter Sauerstoffmangel. Somit starte ich eher unausgeschlafen den einwöchigen Erkundungstrip in den Nahuel Huapi Nationalpark. Los geht es an der Skistation Cerro Catedral bei +10 Grad und schlechter Sicht laufe ich durch einen Wasserfall, der zu Hause als Landregen bezeichnet wird. Nach 6h, einige hundert Meter höher ist der Wasserfall verschwunden es schneit -. Am Refugio Frey, idealer Stützpunkt für Klettertouren, baue ich mein Zelt hinter einem Schutzwall aus Steinen auf. Die Kettensägen von letzter Nacht habe ich ja nicht mitgenommen, dafür zerrt der Sturm mit so unbändiger Gewalt an meinem Zelt, dass die Geräuschkulisse einem Rockkonzert gleicht. Da ich Proviant für sieben Tage dabei habe und der Rucksack somit ungefähr 25kg wiegt, war der Aufstieg so anstrengend, dass ich trotz der Geräuschkulisse rasch einschlafe. Beim Erwachen: Absolute Stille. Es erinnert an die letzte Wintertour, damals waren unsere Zelte eingeschneit und es drang ebenfalls kein laut mehr ins Zeltinnere. Vorsichtig öffne ich den Reißverschluss und rechne mit einem Schneeeinbruch ins Zelt. Dieser bleibt aus, stattdessen blicke ich zu einem funkelnden Sternenhimmel auf. Das Wetter hat sich beruhigt und es weht kein Lüftchen mehr. Voller Vorfreude lege ich mich nochmals in den Schlafsack und verbringe entspannt den Rest der Nacht. Die nächsten Tage erlebe ich einsame und wilde Bergsznerie die in tieferen Lagen hin und wieder durch blutrünstige Pferdebremsen gestört wird. Die Pässe über 1800m liegen unter einer Schneeschicht und teilweise bin ich über die ausgeliehenen Steigeisen froh, da doch einige vereiste und ausgesetzte Passagen zu bewältigen sind. Nach sieben Tagen beziehe ich nochmals Quartier in Bariloche und fülle die Vorräte in meinen Radtaschen auf. Wieder im Sattel bringt mich die legendäre Routa 40 weiter gen Süden.









Bereichert von weiteren Trekkingtouren und einigen Tagen Pause bei deutschen Auswanderern erreiche ich die argentinische Pampa, eine durch den Regenschatten der Anden und Föhneffekten entstandene, tausende von Quadratkilometern messende Steppenlandschaft. Oft habe ich von den berüchtigten patagonischen Winden gelesen und gehört. Zahlreiche Warnungen wie, „Mit dem Fahrrad? Machbar aber absolut Grenzwertig!“ Vielleicht gerade durch solche Aussagen angespornt, schiebe ich nun, fahren ist bei dem Seitenwind wirklich nicht möglich, das Stahlross auf einer Schotterpiste entlang. Frustriert setzte ich mich in den Strassengraben, der wenigstens ein wenig Windschutz bietet und stopfe Energieriegel in mich hinein. Total ausgelaugt baue ich das Zelt direkt neben der Strasse auf. Nachts ist es meistens windstill und es herrscht eine Atmosphäre wie in der Wüste. Mitten in der Nacht bekomme ich Besuch von einem japanischen Radreisenden, er erzählt mir, das er immer gegen 20 Uhr abends los fährt und die ganze Nacht durchpedaliert, bis die aufgehende Sonne dem Wind wieder Kraft verleiht. Er meint, eine andere Möglichkeit, sieht er nicht, die enormen Distanzen zwischen den Wasserversorgungsmöglichkeiten zu bewältigen. Der Entschluss hier abzubrechen, mit ihm nach Norden zurückzufahren und die Pampa motorisiert zu queren ist schnell gefasst da ich keinerlei Lust verspüre die nächsten zehn Nächte auf dem Rad zu verbringen. Was ich in drei Tagen mehr oder weniger zu Fuß zurückgelegt habe, fahren wir in dieser Nacht in 5h. Ein Ticket nach Puerto Natales ist schnell organisiert, reißt aber ein Loch in meine Reisekasse. Hier unten im Süden breitet sich ein Trekking- Kletter- Radeldorado aus.









Einige Wochen erkunde ich Berge und Nationalparks. Darunter so klangvolle Namen wie Torres del Paine oder Los Glaciares. Trotz des rauen, kühlen Klimas sind die familienpizzagroßen Flecken wieder im Shirt zu finden, aber keine gestikulierenden Fahrzeuglenker und ich denke mir: Hier bist du genau richtig!

Tolle Bilder und anmachende Landschaften!
Andreas

wow, schöner Bericht mit noch schöneren Bildern, Klasse!
LG nat

Endlich ist der Breicht fertig:

Tour de France – Christmas Edition 2007


Prolog – Samstag, 22.12.2007

Wie in einem explodierten Outdoorgeschäft sieht es in meinem Wohnzimmer aus. Die gesamte Ausrüstung liegt unübersichtlich auf dem Boden und wartet darauf seinen Platz in einer der Packtaschen einzunehmen. Ein Häkchen nach dem anderen wird auf der Packliste gesetzt, ein Teil nach dem anderen liegt nun bereit. Ein bisschen hin und her, den Kocher nochmal genau inspiziert – funktioniert alles, habe ich auch nichts vergessen, brauche ich das wirklich?
Morgen früh soll es losgehen: mit dem Fahrrad in Richtung Südfrankreich soweit ich komme, keine feste Route, dann mit dem Zug nach Marseille um Sylvester zu feiern.
Der Wetterbericht verspricht kaltes, aber stabiles Wetter, Zelt, Schlafsack und Kleidung sind für die kalte Jahreszeit ausgelegt. Genügend Erfahrung mit Kälte konnte ich auf mehren Wintertouren mit Ski und Pulka in Nordschweden sammeln – aber mit dem Fahrrad? Ein kleiner Aufbruch ins Unbekannte.
Erst spät am Abend finde ich Ruhe.


Mehr gibts unter:
Reisebericht Frankreich 07

KLASSE! Toller Bericht, und alle Achtung bei dem Wetter.

Respekt, Stefan. Auch wenn's schön klingt bei dir, ich würd's als geborener Warmblüter selber doch nicht machen.

Was für Reifen wurden benutzt?

Schwalbe Marathon 26x2.00 Standardreifen.
Hatte null Probleme, nicht mal bei Schnee und leichtem Eis...

Bei viel längeren Strecken mit dauerhaft mehr Schnee und Eis wären Spikes aber sicher sinnvoll...

Hallo,

dann will ich hier auch mal meinen ersten Bericht verlinken, den ich online gestellt habe. Ich habe noch ein paar mehr, aber die muss ich erst ins Netz schieben.

Hier also mal unser Bericht vom Bodensee-Königssee-Radweg 2007

Viel Spaß damit!

Gruß

René

Endlich ist mein Reisebericht USA Sommer 2007 fertiggeworden. Nicht ganz Radforum-koscher, crazy und etwas melancholisch. Wie Musiker halt manchmal sind. Take it or leave it. Thanks USA!!!!! It was an unforgettable Journey!!!


USA Sommer 2007 (Englisch)

So und nun ist auch unser zweiter Bericht online. Zwar schon etwas älter, aber egal.

Es handelt sich um einen Teil des Ostseeküsten-Radweges von Stralsund nach Hamburg im Jahr 2006.

Link

Viel Spaß damit!

Gruß

René

Hier gibt´s meinen Reisebericht der Sommertour. Bilder einzufügen habe ich unterlassen, der riesigen Dateigrößen und des langsamen Händlings wegen. Die Bilder selber konnten und können hier angeschaut werden.
Andreas

Hallo,

ein Webalbum meiner letzten 10-tägigen Radreise über die 3 östlichen kanarischen Inseln Fuerteventura, Lanzarote und La Graciosa habe ich gerade hochgeladen. Viel Vergnügen beim Betrachten der Bilder wünscht

amarillo

Sieht gut aus, hast einen guten Blick für Details und die Bilder sind schön groß. Nur das ñ solltest Du noch üben...

Falk, SchwLAbt

Schließe mich dem glatt an!
Andreas, der froh ist, daß es so ein n (wie geht das?) im Griechischen nicht gibt

Tastaturtreiber aus spanisch umschalten und dann da draufdrücken, wo in deutsch ein ö rauskommt: ñ
Kombinationen von Alt mit Ziffernblock funktionieren bei meinen Addiermaschinen nicht.

Falk, SchwLAbt

Hallo Hildegard,

schöne Bilder, die endlich mal wieder den Sommer näher bringen . - Apropos letztes Bild: Willst du auswandern?

Auswandern? Nein, danke! Ich weiß mein Leben in Deutschland und die Radurlaube im Ausland zu schätzen. Und schon garnicht wollte ich einen solch überteuerten "Hasenkasten" an der Küste kaufen.

Ebenfalls: Tolle Bilder. Bisher hat mich die Reise auf die Kanaren wegen meiner Antipathie gegen Überbevölkerung und Touristenfabriken abgehalten, aber es scheint wohl auch ganz nette Ecken dort zu geben. Wie ich sah, hast du auch wild gecampt. Ist das nicht streng verboten und wird auch hart geahndet?

PS: Wo ist eigentlich das Leuchtturmbild hin? Oder konntest du die Schmach nicht mehr ertragen und hast es gelöscht?

Die Tourismusindustrie ist eben nur an den Küsten aktiv und selbst dort gibt es noch viele unverbaute Strände und Küstenabschnitte oder auch kleine untouristische Fischerorte. Die Orte im Inselinnern sind aber noch weitgehend typisch kanarisch.

Zum Wildzelten: das Zelt erst in der Abenddämmerung aufstellen und morgens wieder weg. Auch wenn uns Einheimische noch gesehen haben, so haben sie ausnahmslos freundlich reagiert.

Und das schöne Leuchtturmbild kann man ja weiterhin im Bilderrätsethread betrachten.

Hallo René,

ich bin schon zwei Mal den Bodensee-Königssee-Radweg gefahren (2004 u. 2005). Beim ersten Mal allein und beim zweiten Mal mit meiner Lebensgefährtin. Bei Deinen Bildern kommt schon Wehmut auf, weil ich im Moment mit starken Rückenproblemen keine Berge fahren kann.
Ein paar Jahre vorher waren wir auch am Bodensee und den Radweg an der Ostseeküste kenne ich auch.
Übrigens musste ich in vielen Jahren erst einmal eine Radtour abbrechen, nach drei Tagen Dauerregen im Erzgebirge auf dem Weg nach Dresden .
Verrückt ist, dass wir bei meiner zweiten B-K-R-Tour ganz viele ähnliche Punkte angesteuert haben oder ähnliche Erlebnisse hatten.
Der Käseladen in Hergatz, Beinaheschieben am Anstieg nach Stiefenhofen, der Zeltplatz in Immenstadt, den Weg durchs Flussbett sowieso (da müssen ja alle durch) und natürlich der Golfplatz. In Piding auf dem Campingplatz waren wir auch. Auf dem Platz an der Königsseer Aache hatten wir wahrscheinlich sogar den gleichen Stellplatz fürs Zelt. Selbstverständlich hatten wir dort auch Regen beim Abbau.
Beim ersten Mal allein war ich ebenfalls in Kochel am See und am Schliersee. In Kochel gibts übrigens ein kleines Stück weiter den Berg hoch noch einen zweiten Campingplatz, der wesentlich ruhiger liegt. Den hab ich aber auch erst am nächsten Tag entdeckt. In Schliersee hab ich die Betreiber des Platzes genauso obermuffelig erlebt, nur gestritten haben sie da nicht.
Auch von mir gibts ein Lob für die schönen Fotos. Leider bin ich mangels Zeit mit meinem Bericht nicht über die ersten drei Bilder (Campingplatz in Lindau) hinausgekommen.
Noch ein Tip von mir zum Gepäck: Zur Gewichtsreduzierung der ganzen Ausrüstung habe ich mir in den letzten Jahren angewöhnt, Zelt, Schlafsack und Isomatte in die Taschen zu packen. Dadurch entfällt die dicke Rolle hinten (nur das Zeltgestänge ist auf einer der hinteren Taschen fest gemacht) und Du packst automatisch weniger in die Taschen.

Ansonsten möchte ich mich bei Dir dafür bedanken, dass Du mir mit Deinem Reisebericht einen trüben Krankheitstag ein wenig aufgehellt hast.

Enrico

Moin Freunde,
dann will auch ich endlich, dieser Thread besteht ja nun bereits seit Juni 2006, einen Teil meiner/unserer Fahrradreisen*, soweit elektronisch verfügbar, hier hinein verlinken:

Fahrradreisen 2002 und 2003
Fahrradreisen 2004 und 2005

Zum Teil fehlen noch Texte, diese werden in absehbarer Zeit ergänzt.
Gruß aus Hamburg,
HeinzH.

*Stichworte für die forumseigene Suchmaschine:

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